sábado, 30 de enero de 2016

CÓMO TRAZAR UN ESCOTE STRAPLESS

Es quizá uno de los escotes más usado por la mujer, podemos decir que es hermano gemelo del también llamado palabra de honor. Ambos no llevan mangas, cubren por encima del pecho dejando hombros, cuello y brazos totalmente al aire, quizá su única diferencia estriba en la profundidad del escote, siendo más bajo en el strapless y más subido en el palabra de honor, por lo demás ambos deben de ajustarse a nuestro cuerpo como un guante, pero eso si, sin sacarnos molletes o chichas.


Nos los podemos encontrar con forma de corazón, rectos, ligeramente redondos, en vestidos de novia, de ceremonia, en jumpsuits, camisetas.

Para trazar el patrón me he basado en el libro Corte de Alta Costura Cyc, encontrado en issuu.

Te dejo más información de este tipo de escote: Corsé


Cómo trazar el patrón:

1) Traza tu patrón básico del delantero, con pinza de talle y sin pinza de costado.


2) Marca la mitad del hombro traza una línea recta que una ese punto con el inicio de la pinza de talle.


3) Mide desde ese punto en el hombro y hacia la sisa el ancho de la medida de la pinza de costado (ésta es la diferencia entre el talle del delantero y el talle de la espalda), en mi caso 2 cm.
Dibuja el otro lado de la pinza.


4) Sobre la línea de sisa marca 4 cm. hacia arriba, traza una paralela a la línea de sisa que llegue hasta el otro lado, ésta línea será la línea de escote. En el cruce de esta línea con la pinza que nos viene del hombro marca a cada lado de la misma 0,5 cm. y unes los puntos con el inicio de la pinza de talle. En la imagen en verde.


5) En el vértice de la línea de escote con la línea de centro del delantero, escuadra 0,5 cm. para entallar, traza una recta desde ese punto desvaneciéndose en dirección hacia el final de la línea centro del delantero. En el vértice de la línea de cintura con la línea de costado, escuadra 0,5 cm. para entallar, traza una recta desde ese punto desvaneciéndose hacia la línea de costado.


6) En el vértice de la sisa y costado baja 2,5 cm., traza una recta desde este punto hasta que se corte con la línea de escote.


7) Divide esta línea en tres partes iguales, en el primer tercio (más pegado a la pinza) sube 0,8 cm., en el segundo sube 0,4 cm., termina de formar el escote con una ligera curva uniendo los puntos.


8) Marca el centro de la pinza y marca a cada lado 0,5 cm., vuelve a trazar los lados de la pinza pasando por esos puntos. Recorta los patrones.



Patrón espalda:

1) Traza tu patrón básico de espalda, con pinza de talle.


2) Desde la línea de sisa baja 2,5 cm. y traza una paralela. Será la línea de escote.


3) En el vértice de la línea de centro con la cintura marca 1 cm. y en el vértice de la línea de costado y cintura marca 0,5 cm., para entallar. Traza una línea desde cada punto hasta desvanecerse en la línea de centro y costado.


4) Para formar el escote traza una línea a 1,5 cm. por debajo de la línea de escote, desde el costado y partiendo de la línea de escote traza una ligera curva hasta la bajada de 1,5 cm.
A ambos lados de la pinza y en el cruce de ésta con la línea de escote dibujada, marcamos 1 cm. Unimos estos puntos con la pinza y recortamos el patrón.




Como puedes ver tenemos cuatro partes:

* El centro del delantero se debe de cortar en tela doble una vez (borde de la línea de centro a ras del doblez de la tela), margen de costura idóneo de 1,5 cm. en el borde superior y en el lateral, en el borde inferior dependerá si va cosido a un vestido 1,5 cm. está bien o si necesitas dobladillo porque sea una blusa de 2 a 3 cm.
* El costadillo del delantero se debe de cortar dos veces, margen de costura en borde superior y lado interior de 1,5 cm., en el costado de 3 cm., el resto igual.
* El centro de la espalda, caben dos opciones:
Si lleva cremallera central habrá que cortar dos veces, dejando un margen de costura en el centro de 2 a 3 cm., si no llevara cremallera y ésta fuera ubicada en el lateral, se corta una vez en tela doble igual que el delantero, margen de costura el mismo.
* El costadillo de la espalda, igual que el costadillo del delantero.
* Puedes hacer los escotes más profundos, en forma de corazón, de pico, a tu gusto.
* Un consejo es hacer una prueba primero sobre un retal de tela, sobre él podrás hacer las modificaciones necesarias sin estropear el tejido, este escote requiere de varias pruebas por los ajustes.

Diseños que te pueden interesar:
 
Rosa
Negro



Azul   





Rojo    






Si quieres hacer un jumpsuit, como los que ilustran este post, la base de los cuerpos ya la tienes, modifica los escotes a tu gusto. Para trazar el pantalón que has de unir al cuerpo te dejo este enlace:

Jumpsuit

 

viernes, 22 de enero de 2016

CÓMO HACER UN VESTIDO CON CUELLO SMOKING

 Un vestido cruzado en tu armario no puede faltar, si además a su diseño le añades un cuello smoking, tendrás un look elegante y femenino.Ya hemos visto en un post anterior como es su trazado, si lo quieres ver pincha aqui. ¿ Quieres copiar el look de la actriz estadounidense Jamie Chung?, la puedes seguir en instagram  y en twitter. Verás que no es nada complicado.


Imagen:  Pinterest Jamie Chung (actriz)


* El vestido que encabeza este post está compuesto de blusa, falda, mangas encajadas y una pequeña blonda de encaje que asoma entre el cruce del vestido.
* Ideal para asistir a un evento ya sea de mañana, tarde o noche.
* Favorece a todo tipo de siluetas.
* A este diseño le van bien tejidos de gran caida como el satén, viscosa, gasa, seda, crespón.
* Si usas una talla 36/38 vas a necesitar un largo de vestido (medida tomada desde el comienzo del hombro hasta la altura deseada) a esta medida añade unos 10 cm. para la caida de la blusa y unos 10 cm. más para dobladillos y margen de costura y un largo de mangas, los brazos suelen medir unos 60 cm. añade al largo unos cm. más para caida de la manga.
* Para más tallaje quizá sea necesario dos largos, más el largo de mangas, añadiendo los cm. necesarios para caidas y margenes de costura.
* La blusa está realizada con holgura, si trazamos el patrón base con nuestras medidas por mucha caida que tenga la tela, siempre será una prenda ajustada a nuestro cuerpo y esa no es la idea, por lo que tendremos que añadir unos cm. a las siguientes medidas:
Contorno de pecho, a su medida le añadimos 4 cm.
Contorno de manga, a su medida le añadimos 4 ó 5 cm.
No lleva cremallera, vas a necesitar 5 botones forrados pequeños o 5 broches, en su defecto puedes poner unas tiras de tela para sujetar la prenda al cuerpo y obviar los mismos, aunque vas a neceitar dos para sujetar el trozo de encaje por dentro de la falda.
Si tampoco quieres botones en los puños de la blusa, le puedes poner cinta elástica.

Patrones: 

1) Traza tu patrón básico del delantero con la medida del contorno de pecho aumentada, no pongas pinzas y además desde la sisa en vez de bajar la línea recta, traza ésta ligeramente evasé, porque de este modo vas a dar unos cm. más en la línea de cintura para aumentar más el efecto de caida de la blusa. Estos cm. de más serán recogidos con un ligero frunce cuando cosamos la blusa a la falda. Te darás cuenta que el patrón no tiene aumentado el centro para el cruce, porque éste lo formamos con la solapa.
2) Traza la solapa, empezando la línea de quiebre desde el mismo borde de la blusa.
3) Traza tu patrón básico de la espalda, del mismo modo que has hecho con el delantero.
4) Traza tu patrón de manga con el aumento en el contorno.
5) Traza tu patrón falda de falda de la espalda con pinzas con el largo deseado. Traza el patrón del delantero, pero sin pinzas.

Corte:

Mucho cuidado al pasar señales en la tela con la rueda y el papel calca, no todas las telas responden con agrado. Realiza una prueba antes o pasa hilos flojos.

1) Corta el patrón del delantero dos veces, dejando un margen de costura de 3 cm. en costado, de 1 cm. en el borde de la solapa, de 1,5 cm. a 2 cm. en sisas y hombros, para la unión de la blusa con la falda 2 cm.
Ya sobre la tela deja unos cm. de más en el borde inferior para el efecto ablusado de la misma. En la foto dejé en demasía, pero es algo que se puede corregir.


2) Corta el patrón de la espalda una vez en tela doble, deja para el efecto ablusado lo mismo que has dejado en el delantero. Para margen de costura lo mismo que para el anterior, para el escote 1 cm.


3) Corta la espalda de la falda una vez en tela doble y dos veces el delantero, una vez probada podrás definir mejor el cruce de la misma, empezando en recto por arriba y progresivamente vas reduciendo la amplitud de la falda hasta llegar al borde.






4) Corta la vista del cuello dos veces, no está entretelada.
5) Corta unos pequeños puños para las mangas de 4 cm. de alto, más 1 cm. de margen de costura, de forma que cuando los dobles por la mitad se queden en 2 cm. Llevan entretela adhesiva.
6) Corta las mangas dos veces, margen de costura en puños de 1 cm., en la línea de costura o de sangría 2 cm. y en la bocamanga de 1,5 cm. a 2 cm. está bien.

Confección:

Lamentablemente no tengo imágenes del resto del montaje, porque fue una prenda confeccionada con mucho estrés.
Para coser el cuello esmoquin te recomiendo el fascículo nº 3 de la colección Coser es fácil de Burdastyle.
* Cose primero los costados de la blusa y los hombros, deja la solapa sin coser hasta que te pruebes la prenda.
* Cose las pinzas de la falda y cose costados.
* Recoge el frunce de la blusa hasta ajustarlo a la medida de la cintura de la falda.
* Cose costura de sangría de la mangas y monta éstas en la blusa.
* Realiza la prueba de la prenda, marcando el cruce a la medida deseada. Prueba el encaje debajo de la falda.
* Cose la vista al cuello, cose los puños y realiza dobladillo en los bordes de la falda y en el bajo.
* Si has optado por botones trabaja unas pequeñas presillas en los sitios donde vayan o las puedes realizar con cola de ratón.

Otros diseños que te pueden interesar:









asos











                                                                      apparentia

martes, 19 de enero de 2016

CÓMO TRAZAR UN CUELLO SMOKING

Hoy vamos a ver cómo trazar el cuello esmoquin en español o smoking en inglés, es curioso que internet no distingue entre una u otra palabra cuando buscas información sobre este tema.
Es un cuello normalmente asociado a los trajes de chaqueta, a los abrigos o al esmoquin de los caballeros, aunque también lo podemos ver en albornoces, en batas de estar por casa.


Sabías que su origen se remonta al siglo XIX?, se cuenta que esta prenda la utilizaban los ingleses para fumar, ya que en inglés la palabra fumar es esmoke, de ahí llamar al atuendo smoking. Posteriormente en el siglo XX, pasó a convertirse en el clásico batín de seda.
Hoy el esmoquin es una prenda de ceremonias para la tarde o noche si hablamos de moda para hombres y es un cuello muy versátil en la moda para mujer.
De toda la información que he podido consultar, me quedo con dos formas de trazar este cuello:

* La primera nos viene de la mano de Hermenegildo Zampar, cuyo enlace te dejo y sobre sus explicaciones he basado las mias.
Cuello esmoquin
 
* La segunda nos viene de la mano de Eda Formación, cuyas explicaciones las puedes encontrar en el enlace que te dejo.
Cuello esmoquin

 Empezamos: 

El cuello esmoquin está formado por la línea de quiebre y la solapa. La línea de quiebre es una línea recta por la que doblamos la parte de la solapa y que determina el largo de la misma, tiene un punto superior fijo en el comienzo del hombro y un punto inferior móvil que fijaremos nosotros según el escote que queramos dar y donde pondremos el primer botón en caso de llevarlo.
  • Traza el delantero con o sin pinzas de talle y costado, en el ejemplo va sin pinzas, porque lo que vamos a ver es el trazado del cuello.
  • Traza la espalda, de ésta nos interesa su contorno de cuello (perdón por la redundancia). 
  • La vista la trazamos una vez realizado el cuello en el delantero.
Delantero: 

* Sobre un pliego de papel al que le has dejado un margen en vertical de unos 8 cm. y un margen en horizontal de unos 20 cm., traza el patrón del delantero. Estos margenes te van a servir para poder dibujar la solapa.


* Una vez trazado el patrón marca en la línea de centro el punto donde quieres el comienzo de la solapa, normalmente si le vas a poner el cuello a una camisa marca el punto por debajo o al mismo nivel que la línea de pecho, asi evitarás sobresaltos con la ropa interior. Si el cuello se lo vas a poner a una chaqueta a tu criterio dejo la marca del punto.


* Le damos al delantero el cruce necesario para los botones y ojales en caso de que los lleve, 2 cm. por ejemplo.


* Desde el comienzo del hombro traza la línea de quiebre hasta el borde de la línea de cruce.


* Como norma a la solapa se le dan 7 u 8 cm. como máximo de ancho, la puedes hacer más estrecha si es tu gusto, pero no más ancha porque no te asentará bien, sobre todo si estamos trabajando con telas gruesas, ten en cuenta este dato cuando vayas a confeccionar el cuello.
* De largo, el que hayas dado a la línea de quiebre.
* Para dibujar la forma de la solapa traza una línea recta con el ancho decidido apoyandote en la línea del hombro y redondea en el último tramo del trazo cuando estés llegando al punto del cruce.


* De esta forma estamos viendo como queda la solapa posada sobre la prenda, ahora tenemos que ponerla en otra dimensión para ello, dobla el patrón por la línea de quiebre y pon debajo un papel de calcar o un carboncillo o sobre un cristal y calca la solapa por el otro lado.



* Alargamos la línea de quiebre tantos cm. como tenga la mitad del escote de la espalda, para ello medimos éste con el metro puesto de canto.


* Escuadramos para dibujar la costura central de la espalda del cuello esmoquin.



* Y cerramos la solapa por arriba, lo más seguro es que las líneas de la solapa calcada y la línea que baja de la costura no te coincidan, traza la línea buscando la línea calcada.
* En la costura del cuello de la espalda y en disminución hacia la parte contraria de la misma da 1 cm. de más en la costura, de esta forma vamos a conseguir un mejor asentamiento del cuello, si una vez probada la prenda este cm. sobrará siempre se lo puedes meter en la costura.


* Según con las telas que trabajes puedes necesitar dar unos pequeños cortes en la solapa del patrón, uno a la altura del hombro y los demás separados a la misma distancia sin llegar al final de la línea de quiebre, los abres en abanico y pones un papel debajo, los pegas y vuelve a trazar esta parte de la solapa. Verás que la solapa queda mejor asentada que en la imagen anterior.


* Para trazar la vista pon el patrón del delantero sobre otro papel y dibuja el borde de la solapa. Una vez dibujada termina de trazar la vista dando en la base de la misma unos 4 ó 5 cm. y en la zona del hombro unos 3 cm.


* Para coser el cuello te vendrá genial el fascículo nº 3 de Coser es fácil de Burda style

Diseños que te pueden inspirar:





apparentia












 




lookastic












viernes, 15 de enero de 2016

CÓMO HACER UN ESCOTE FRUNCIDO

Aqui tenemos otra idea similar a los escotes drapeados quizá menos pomposa, más informal, pero no por ello deja de ser un diseño elegante, versátil y original, lo puedes adaptar a blusas, vestidos, jumpsuit y según la cantidad de sus frunces los puedes recoger con un cuello halter.
Los tejidos que mejor van para blusas son gasas, crepé, viscosa, satén. Para vestidos son crepé, viscosa, lino, satén.
Este escote es también conocido como escote con  pliegues o con  pinzas.



Partimos como siempre de nuestro patrón básico del delantero y sobre él realizamos las transformaciones necesarias.


  • Una vez trazado el patrón con escote redondo definimos su profundidad, es decir, si queremos que vaya a la caja o lo queremos más despegado del cuello y con pinza de costado.
  • Traslada el trazo de la pinza de costado a la mitad de la sisa, que el término de la misma caiga en la línea de la pinza de talle.
  • Divide en dos tercios el escote y traza dos líneas que vayan a la punta de la pinza y a la mitad de la misma.
  • Recorta el patrón y corta por las dos lineas trazadas, cierra la pinza de la sisa.
  • Sobre otro papel pon el patrón, reparte la amplitud de ambas aberturas a tu gusto.
  • Vuelve a dibujar el patrón con las modificaciones realizadas, rectifica la curva de la sisa porque se habrá formado un pequeño escalón, rectifica la línea del escote.
  • Marca en el patrón la posición de las pinzas porque te va a servir para saber dónde tienes que coger los pliegues.
  • Este patrón quedará con pliegues en el escote, pero ajustado al cuerpo por su pinza de talle.
  • Lo puedes hacer con mangas pegadas, ranglán, a la sisa, cortas. 
  • El patrón de la espalda lo puedes realizar con las pinzas de talle.
Diseños que te pueden inspirar: 





Imagen de Pinterest: Dolce&Gabbana


















Imagen de Pinterest: Vestido
































Imagen de Pinterest: Patrón 4253
Si tu idea es confeccionar la prenda suelta el proceso es el siguiente:
  • Partimos de nuestro patrón base del delantero sin pinza de costado ni de talle.
  • Sobre otro papel traza un línea vertical y coloca el patrón inclinado hacia fuera, dependiendo de los cm. de separación del patrón desde la línea trazada, obtendrás más o menos la amplitud de los frunces. Vuelve a dibujar el patrón con la amplitud que le hayas dado.
  
  • Tendrás que rectificar la línea de costado: hacerla recta y suavizar el escote.
  • Si el escote lo vas a realizar fruncido pasa una bastilla 
  • Si el escote lo vas a realizar con pliegues, pon señales que te orienten para formarlos en la tela.
  • Este modelo no se corta al bies.
  • La espalda se realiza sin pliegues, ni pinzas.
 Diseños que te pueden inspirar:








Imagen: Google















De la revista Patrones, Enero 2014
















De la revista Burda, Abril 2013