sábado, 31 de agosto de 2013

PATRON BASICO DE PANTALON

Actualizado el día 06/ 09/16
 
El buen ajuste de un pantalón depende de dos condiciones muy importantes el patrón y la tela empleada.
Si optáis por haceros el pantalón con un patrón descargado o con el patrón de una revista, es muy importante saber con que tipo de tela se ha confeccionado. Esto lo vemos fácilmente en las intrucciones de costura, si os recomiendan telas elásticas "mucho cuidado" con ese patrón, porque está adaptado a la elasticidad de la tela. Esto significa que, con una tela no elástica, el pantalón podría quedarnos estrecho con ese patrón.
Para realizar un patrón básico de pantalón hasta el largo deseado, las medidas que necesitamos son:




ENLACE TUTORIAL                                 


                MEDIDAS                                                       



                                                                                           
               
                                                                                                           

  • Papel para apuntar las medidas, lápiz, metro, regla, pliegos de papel especial para patrones, de venta en papelerías.
  • Las medidas se corresponden a una talla 40.
- Contorno de cintura: 68 cm. Una cuarta parte es 68/4 =17 cm.
- Contorno de cadera: 94 cm. Una cuarta parte es 94/4 = 23,5 cm.
- Contorno de tobillo: 43 cm.
Esta medida se obtiene de la siguiente forma: 1/4 del contorno de cadera + 19,50, fórmula constante para todas las tallas.
- Contorno de rodilla: 47 cm.
Esta medida se obtiene de la siguiente forma: 3/10 del contorno de cadera + 18,80, fórmula constante para todas las tallas.
- Bajada de tiro: 24,75 cm.
- Bajada de rodilla: 58 cm.
Esta medida se toma a la persona por el frente, desde la cintura hasta la parte superior de la rodilla, justo antes de su comienzo.
-Bajada de cadera: 18,5 cm.
- Ancho tiro espalda: 1/10 del contorno de cadera: 9,40 cm.
- Ancho tiro delantero: 1/20 del contorno de cadera: 4,70 cm.
- Largo del pantalón desde la cintura hasta el largo deseado.

Otra forma de saber la medida del tiro:






PATRÓN BASE DELANTERO PANTALÓN:
  • Realizar un rectángulo A B C D para la base del pantalón delantero, seguramente tendrás que unir 2 pliegos de papel para el largo del pantalón.
A B y C D, 1/4 del contorno de cadera.
A C y B D, largo del pantalón.





  • Dentro del rectángulo y de arriba abajo marcamos:
- La bajada de cadera A E, B E'.
  Línea de cadera E E'.
- La bajada de tiro del delantero A F, B F'.
  Línea de tiro  F F'.
- La bajada de rodilla A G, B G'.
  Línea de rodilla G G'.


   En la línea de tiro F F' situamos el ancho de tiro del delantero desde F' hasta Ff, alargando esta línea los cm. necesarios.
- A partir del punto B entramos 1 cm. punto H. Escuadras y bajas 0,5 cm. punto H'.
- Unimos en recto desde el punto H' hasta F' y en 1/3 parte de esta medida marcamos el punto I trazamos la curva de tiro desde I hasta el punto Ff.                                                                         




  • Para la cintura, desde el punto H medimos 1/4 del contorno de cintura más los 2 cm de profundidad de la pinza y marcamos el punto K, unimos este punto con el punto E para formar la curva de cadera.



Escuadramos en el punto H' y mantenemos recto 3 cm., continuamos con leve curva hasta el punto K.
A ambos lados del punto L centro de la pinza, medimos 1 cm a cada lado de profundidad de la pinza y en recto y hacia abajo 8 cm, de largo de la pinza en el talle cadera  delantero. Rectificaremos el lado más largo de la pinza si fuera necesario.
  • Para situar la línea de planchado o línea central del pantalón, ésta se sitúa en la mitad de la línea F Ff, línea que debe de coincidir con la línea central de la pinza.
  • Para el bajo del pantalón, en la línea C D, situamos la mitad del contorno de tobillo menos 2 cm, esta línea la centramos a partir de la línea de planchado o línea central del pantalón O O'.
  • En la línea de rodilla G G', situamos la mitad del contorno de rodilla menos 2 cm, esta línea la centramos a partir de la línea de planchado o línea central del pantalón P P'.
Unimos con una ligera curva los puntos F P y Ff  P' y en recto los puntos P O Y P' O'.
   

   PATRÓN BASE ESPALDA PANTALÓN:
  • Realizar un rectángulo A B C D para la base del pantalón de la espalda, igual que en el delantero, pero dejando por arriba del rectángulo unos 5 cm. de margen, para la subida del pantalón en la espalda.
 
 Dentro del rectángulo y del mismo modo que hicimos en el delantero, pero teniendo en cuenta la bajada de tiro de la espalda marcamos:
- La bajada de cadera A E, B E'.
  Línea de cadera E E'.
- La bajada de tiro de la espalda A F, B F'.
  Línea de tiro  F F'.
-La bajada de rodilla A G, B G'.
  Línea de rodilla G G'.




    Inclinación de la línea de centro, desde F' hacia dentro medimos 2,5 cm. punto Q.
 -Desde B y hacia dentro medimos 5 cm. punto H.
-Unimos los puntos Q y H con una línea y ésta la prolongamos por arriba 3,5 cm. para obtener el punto H'.
-En la línea de tiro y desde Q y hacia la derecha, marcamos el ancho de tiro de la espalda, alargando esta línea los cm. necesarios, punto Ff.
-Trazamos una línea desde H' hasta Q y en 1/3 parte de esta línea marcamos el punto I y trazamos la curva de tiro desde I hasta Ff.                                                                                


  • Para la cintura, trazamos en recto desde H' hacia la línea A B, una línea que mida 1/4 parte del contorno de cintura más los 3 cm. de profundidad de la pinza de talle cadera, a este punto lo llamamos K, este punto debe coincidir en la línea A B.


-A ambos lados del punto L punto central de la pinza, marcamos 1,5 cm. de profundidad de la misma y de largo 12 cm., dibujaremos la pinza y corregimos el lado más largo de la misma si fuera necesario.
  • Para la cadera, en la línea de cadera E E' y en el lado izquierdo o lado del costado, prolongamos esta línea 2,5 cm., punto R
-En la línea de tiro F F' y en el lado izquierdo o lado del costado, prolongamos esta línea 2,5 cm., punto S.
-Dibujamos la curva de la cadera uniendo los puntos K y R y en recto o con leve curva los puntos RF.
  • Para la línea de planchado, ésta se sitúa en la mitad de la línea F Ff.
  • Para el bajo del pantalón, en la línea C D, situamos la mitad del contorno de tobillo más 2 cm, esta línea la centramos a partir de la línea de planchado o línea central del pantalón O O'.
  • En la línea de rodilla G G', situamos la mitad del contorno de rodilla más 2 cm, esta línea la centramos a partir de la línea de planchado o línea central del pantalón P P'.
Unimos con una ligera curva los puntos F P Ff P' y en recto los puntos P O y P' O'.






                  

martes, 27 de agosto de 2013

PRUEBA DE LA FALDA: POSIBLES DEFECTOS Y SOLUCIONES

Una vez que tenemos nuestro patrón de falda sea descargado vía internet, sea realizado por nosotras, sea de una revista, lo tenemos que poner sobre la tela, ver el tutorial sobre el marcado, para luego proceder a su prueba.
Quizá sea la falda estrecha la prenda más fácil de realizar, la más versátil dependiendo de la tela que compremos, igual nos puede servir para una ceremonia, que para salir de noche, que para ir a trabajar. Las telas que mejor van para una falda estrecha y dependiendo del momento son :
algodón, lino, pana, terciopelo, satén, tafetán,....



Las modificaciones en una falda son sencillas de realizar. Los posibles defectos con los que nos podemos encontrar son:
  • La falda flota y se gira al andar, aunque la falda se ajuste a nuestra medida, ésta no se adapta en la cintura y "flota".  Para solucionarlo hay que escortar (abrir)  la cintura y ensanchar ligeramente las caderas.
 

  • Si te hace arrugas transversales en la cintura de la espalda para solucionarlo recoge lo que te sobra con alfileres en la costura de la espalda, escotando ligeramente  la cintura.


  • En el caso que la falda te resulte estrecha en la cadera, ensancha este punto los cm. necesarios.







lunes, 26 de agosto de 2013

PATRON BASICO DE FALDA

Para realizar una falda necesitamos hacer un patrón básico de la misma, lo que obtenemos con él es una falda estrecha con pinzas y con el largo que hayamos decidido. Una vez trazado el patrón podemos sobre él realizar las modificaciones necesarias para una falda de capa, de media capa, con godet auténticos o postizos, con tablas, al bies,..... Las medidas que necesitamos para realizar el patrón son:

                                                                                               
 Enlace Tutorial:
Medidas   
 





  • Las medidas se corresponden a una talla 40.
- Contorno de cintura: 68 cm. Una cuarta parte es: 68/4 = 17 cm.
- Contorno de cadera: 94 cm. Una cuarta parte es: 94/4 = 23,5 cm.
- Bajada de cadera: 18,5 cm.
- Largo de falda : al gusto de cada una.
  • Realizar un rectángulo A B C D, para la base de falda del delantero.
A B y C D, 1/4 parte del contorno de cadera.
A C y B D, largo de falda.



  • De A a J y de B a J, tenemos que poner la bajada de cadera. De B a E 1/4 parte del contorno de cintura más la profundidad de la pinza de talle- cadera 2 cm.
  • De B a F, bajamos en la línea de centro del delantero 1 cm.
  • Para dibujar la curva de la cintura, escuadramos en el punto F y mantenemos recto 3 cm, para seguir con una pequeña curva y terminar en el punto E, unimos este punto con el punto J.
  • Para la pinza, la situamos en la mitad de la línea B E y marcamos su punto G, a ambos lados de este punto 1 cm de profundidad para la pinza. A partir de aquí en recto y hacia abajo, el largo de la pinza de cadera 8 cm.
  • Dibujamos la pinza y comprobamos que ambos lados midan lo mismo, si es necesario rectificamos el lado más largo.




  • Realizar un rectángulo A B C D, para la base de falda de la espalda.
A B y C D, 1/4 parte del contorno de cadera.
A C y B D, largo de falda.

  • De A a J y de B a J, tenemos que poner la bajada de cadera. De B a E 1/4 parte del contorno de cintura más la profundidad de la pinza de talle- cadera 3 cm.
  • De B a F, bajamos en la línea de centro de la espalda 2 cm.
  • Para dibujar la curva de la cintura, escuadramos en el punto F y mantenemos recto 3 cm, para seguir con una pequeña curva y terminar en el punto E, unimos este punto con el punto J.
  • Para la pinza, la situamos en la mitad de la línea B E y marcamos su punto G, a ambos lados de este punto 1,5 cm de profundidad para la pinza. A partir de aquí en recto y hacia abajo, el largo de la pinza de cadera 12 cm.
  • Dibujamos la pinza y comprobamos que ambos lados midan lo mismo, si es necesario rectificamos el lado más largo.




viernes, 23 de agosto de 2013

COMO CONFECCIONAR UN CORPIÑO






Enlaces tutoriales a esta entrada:

Patrón básico delantero
Patrón básico espalda


¿ Qué necesitas ?

  • 50 cm. de tela en doble de ancho, en este caso se ha confeccionado con raso, pero puedes hacerlo con tela vaquera, con algodón, con piel o semipiel,......
  • Cinta al bies a tono con la tela para las vistas.
  • Cordón de seda para cerrarlo.
  • Cordón fino para las presillas, en este caso se ha usado "cola de ratón".
Una vez trazado nuestro patrón base de la espalda y del delantero, le realizamos las modificaciones que creamos oportunas, en este caso se ha bajado el escote del delantero 20 cm., el de la espalda se ha bajado 5 cm. y ambos han sido escotados.
En cuánto al delantero le he disminuido por su línea de centro.




















  • Con la tela doble, situamos el patrón delantero a 2 cm. del doblez, pasamos jaboncillo y lo marcamos sobre la tela, dejando unos 3 cm. de margen para costura en los costados, tiempo tenemos de quitar ese margen y dejar menos costura cuando hagamos la prueba, en el escote y sisas de 1,5 a 2 cm. está bien. Recortamos por la línea de dobladillo.


  • Con la tela doble, situamos el patrón de la espalda totalmente pegado al doblez, es decir que su línea de centro espalda está pegada a la línea del doblez de la tela, pasamos jaboncillo y lo marcamos sobre la tela, dejando igualmente los mismos cm. para costuras. Recortamos.

 





















  • Hilvanamos costuras laterales y hombros para poder probar la prenda.
  • Una vez probada y rectificada, cosemos y sobrehilamos costuras.
  • Para realizar las presillas, pasamos un hilván por la línea de centro de los delanteros y otra a 2 cm. de ésta, nos va a servir de guía para formar las presillas.

  •  Con mucha paciencia y armada de alfileres finos, vamos haciendo una línea ondulada con la cola de ratón en el margen creado.

  •  Le pasamos un pespunte por su línea más exterior y encima colocamos la cinta al bies abierta, que nos va a servir de vista por el revés, bordeando todo el contorno del corpiño, a las sisas también se las he cosido, menos su borde inferior al que le he confeccionado un dobladillo. Una vez cosida y planchada, he pasado un pespunte por todo su contorno.

  • Para que las puntas del cordón no se deshicieran al pasarlo por las presillas las forré con fixo.





jueves, 22 de agosto de 2013

PRUEBA DE LA PRENDA 1 : POSIBLES DEFECTOS Y SOLUCIONES

 Ya tenemos nuestro patrón, ya lo hemos marcado, cortado, ahora lo tenemos que preparar para la prueba. En esta entrada vas a ver los posibles defectos y soluciones del CUERPO en su parte superior.






  • Para la preparación de la prueba: existen dos formas para comprobar que nuestro patrón se ajusta a nuestras medidas y a nuestro cuerpo.
1- Una vez recortado nuestro patrón y antes de ponerlo en la tela definitiva, podemos confeccionar  una toile, es una primera impresión de nuestra prenda, se hace en una tela barata, tipo forro de cortina, percal.
En ella habremos marcado todos los elementos de nuestra prenda, ya sean pinzas, bolsillos, ojales,..
La haremos dejando un margen de costura de 1,5 cm., uniremos las piezas entre sí, derecho contra derecho, sujetando con alfileres e hilvanando o cosiéndola directamente sin hilvanar, no la sobrehilamos, pero eso sí planchamos las costuras.
Nos la probaremos cómo si fuera la prenda en la tela definitiva, teniendo muy en cuenta  la ropa interior y el calzado con el que nos vamos a poner la prenda.
Sobre esta toile podemos hacer las correcciones que creamos oportunas.
Toile que una vez rectificada nos puede servir de patrón para la prenda definitiva, descosiéndola y pasando la rueda de marcado por las marcas y sobre la tela elegida.
Si la prenda es para nosotros, no dudemos en pedir ayuda externa, porque por mucho espejo que tengamos por delante, es muy difícil, poder ajustarnos la prenda.

2- Directamente pasamos nuestro patrón a la tela y la marcamos con alguno de los dos métodos explicados en el enlace que os he dejado más arriba con la palabra marcado.
  • Posibles defectos que nos podemos encontrar en la prueba y cómo solucionarlos:
- Arrugas en las sisas: significa que el hombro es muy recto. La solución es recoger con alfileres la tela sobrante del hombro, pasar una señal marcando la nueva línea, hacer lo mismo en el otro hombro. La costura del hombro debe estar sobre el borde superior del mismo.


 
- Sisas y escote ajustados: si las sisas están demasiado ajustadas, da unos cortes para poder probarte cómodamente, después escótalas a la medida necesaria.Con el escote haz lo mismo.
Nota, cualquier modificación que hagamos en la sisa ya sea para abrirla o cerrarla, habrá que hacerla en la manga.
 

- Arrugas bajo el pecho: la pinza de pecho o de costado debe coserse ligeramente curvada y acabar a 1 ó 2 cm del punto más prominente del pecho. A veces nos puede dar la sensación de que el escote de la sisa "ondula", que parece sobrarle tela y aparecen arrugas en diagonal bajo el pecho y en dirección a la cintura. Esto quiere decir que la pinza es poco profunda. La solución es recoger con alfileres la base de ésta y dibujar la nueva pinza haciéndola más profunda en su base y definiendo su vértice. Encara con el otro lado, pasando a éste las señales nuevas.
En el caso que la pinza haya quedado más alta o más baja, ahora es el momento de inclinarla.
Nota, las pinzas deben terminarse lo más estrechas posible y nunca de forma brusca.

- Escote desbocado, significa que nos ha quedado grande, difícil de solucionar. Le podemos recoger lo que nos sobra pasando un pequeño frunce alrededor, cogiendo dos pequeñas pinzas y por último decosiendo la costura del hombro, llevando la tela sobrante hacia el extremo de éste y corrigiendo el escote detrás afinándolo hasta el hombro.


 -Arrugas horizontales en la espalda, alto talle de la espalda muy largo, tenemos dos posibles soluciones. Si se trata de un vestido cortado en la cintura subimos la línea de cintura de la espalda y volvemos a hilvanar por la nueva marca.
Si se trata de un vestido sin corte en la cintura, desmontamos el hombro, hacemos la rectificación necesaria: escotando el escote, marcando de nuevo el hombro y bajando las sisas lo que le hayamos metido al hombro para que queden a la misma altura que las de delante.


-Arrugas en hombros, regoger la tela sobrante con alfileres, marcar de nuevo la línea del hombro, hacer ligeramente más profundo el escote de delante y bajar la sisa en el delantero hasta que coincida con la de la espalda.

- Nota, hasta aquí los posibles defectos que podemos encontrar en la parte superior del cuerpo y sus posibles soluciones. Me falta comentaros que si la prenda resulta estrecha o ancha en el cuerpo, la rectificación ha de hacerse únicamente por las costuras laterales, si a pesar de esta rectificación notas que las pinzas del talle te quedan un poco anchas, recoge lo que te sobra en el centro de la pinza y en disminución hacia los finales de la misma. Recordad  lo que rectifiquemos en un lado hay que pasarlo al contrario para que la prenda quede equilibrada.

ENLACES DE ESTA PÁGINA:

MARCADO 

HILVAN




miércoles, 21 de agosto de 2013

MARCADO DEL PATRON

Una vez que tenemos nuestro patrón ya sea realizado por nosotros, ya sea descargado, ya sea comprado de una revista, necesitamos pasarlo a la tela.



  • El marcado en la tela  se realiza por el revés, antes de marcarla debemos de tener en cuenta dos cosas muy importantes:
1- Su derecho y su revés.


Nos podemos guiar por el orillo de la tela: el derecho es suave y el revés más áspero.
Por la forma en que estaba doblada la tela en la tienda: algodón y lino se doblan con el derecho hacia fuera, lanas con el revés hacia fuera.
Si la tela estaba enrollada, el derecho queda por dentro.
Es buena idea que al comprar la tela y si tenemos duda, nos pongan una marca en la misma tienda.
Otra forma de saberlo es por el acabado: satinado o mate como el satén o raso, hay quén prefiere usarlo por el revés.
Los estampados son fáciles de identificar ya que por el derecho el dibujo es más intenso que por el revés.
Con los cuadros y listas pasa lo mismo.
Con los terciopelos, panas, ante,...suelen tener un revés liso.

2- Orientación del estampado:

Si hemos optado por una tela lisa es indiferente su orientación.
Si hemos optado por una tela estampada, es importante fijarnos en la orientación y tamaño del dibujo, si éste es pequeño y compacto será indiferente que lo pongamos hacia arriba o hacia abajo. Si es grande debemos de fijarnos en su orientación y quizá tengamos que casar los dibujos en los costados, esta regla también es útil con los cuadros y las listas.
Si hemos optado por telas como la pana, terciopelo, ante,...la debemos de poner siempre en la misma dirección, porque si cambiamos ésta enseguida se nota al ir el corte en otro sentido.

Marcado de la tela:

Ya tenemos decidido el patrón y comprada la tela, tenemos que pasar jaboncillo alrededor de cada patrón siguiendo su contorno y marcando los aplomos indicados: sisas, copas mangas, centro delante, centro detrás, bolsillos, ojales,.....
Recordad que los patrones sean de la índole que sean no tienen costuras, por tanto en cada patrón hay que dejarlas, yo suelo dejar 5 cm en los dobladillos, 3 cm en los costados,  2 cm en las sisas y 1 cm en los escotes, en los demás de 1 a 2 cm. Me gusta trabajar con margen amplio," por si las moscas me equivoco", tiempo tengo de recortar costuras si éstas son muy anchas.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las piezas son dobles, al menos que nos indiquen lo contrario, es preciso marcar el lado opuesto para que ambas resulten simétricas. Para ello existen dos métodos:

 El tradicional de hilván flojo, sobre la marca de jaboncillo lo pasamos y luego cortamos y el de copiar con papel calca y rueda de marcado, que no requiere de explicación.




Nota: En tejidos de textura muy fina, como seda, organdí, tul,...los puntos flojos se pueden ir una vez cortados, no se mantienen, y no es conveniente pasar el calca porque se puede transparentar la señal, por lo que es preciso marcar cada pieza por separado con un hilván.




domingo, 18 de agosto de 2013

PATRÓN BÁSICO DEL CUERPO: DELANTERO

Para realizar el trazado del patrón del delantero, necesitamos las mismas medidas usadas en la espalda, cambiando el alto de talle de la espalda por el alto del delantero y además la altura de pecho.

Aquí vas a poder ver:

* El trazado básico del delantero.
* El trazado básico del delantero con pinza de talle.
* El trazado básico del delantero con pinza de talle y de costado.
* El trazado básico del delantero con pinza de talle, de costado y de cadera.

  • Las  medidas que necesitamos son:
  • Papel para apuntar las medidas lápiz, metro, regla, escuadra y pliegos de papel manila de venta en papelerías.
  • Para trazar la línea de pecho, no la confundas con la altura o bajada de pecho son líneas distintas. La tabla es de "El baúl de las Costureras", te dejo el enlace debajo de la foto para que puedas descargarte la tabla si te interesa. El sistema es muy sencillo divide por la mitad el contorno del pecho, busca el resultado que te dé en la columna izquierda dónde pone "Mitad de busto", sigue esa línea hasta llegar a la columna "Busto parte delantera", la medida indicada es la que tienes que poner en la línea de pecho del delantero.
Tabla
  • Para la medida del alto de pecho, tienes la opción de medirla en la persona o tomarla de alguna revista de patrones que en sus instrucciones suele venir una tabla de medidas que la contempla, el único inconveniente es que cada revista tiene unos parámetros. Te dejo unas medidas orientativas, cada revista, cada libro, tiene sus propias medidas de tallaje, por lo que no existen unas medidas estándar.
* Para tallas 38/40: 25,50 cm
* Para tallas 42/44: 27 cm.
* Para tallas 46/48: 29 cm.
  • Para la medida de altura de sisa, tienes la opción de medirla en la persona. Te dejo unas medidas orientativas.
* Para tallas 38/40: 18 cm.
* Para tallas 42/44: 20 cm.
* Para tallas 46/48: 22 cm.
  • Para la medida de separación de pecho, tienes la opción de medirla en la persona. Te dejo unas medidas orientativas.
* Para tallas 38/40: separación de pecho 18/2= 9cm.
* Para tallas 42/44: separación de pecho 20/2= 10 cm.
* Para tallas 46/48: separación de pecho 21/2= 10,5 cm.
    • Para trazar el escote, te dejo una tabla de medidas auxiliares de "El Baúl de las costureras", por si te interesa descargarla, te dejo el enlace debajo de la foto.
    Tabla


    Patrón básico del delantero: 




    * Traza un ángulo recto, señalando su vértice con la letra A.
    * Desde A hacia abajo ponemos la medida del alto del delantero, marcamos con el punto B.
    * Desde A hacia la derecha ponemos la medida de la mitad del ancho de espalda, marcamos con el punto C.
    * Desde A hacia abajo ponemos la medida del alto del escote, marcamos con el punto E.
    * Desde A hacia la derecha ponemos la medida del ancho del escote, marcamos con el punto F.
    * Une con una ligera curva los puntos E y F, ya tenemos dibujado el escote.
    * Desde el punto C traza una línea paralela a la línea AB, marcamos con el punto D. Partiendo desde C y hacia D marca 3 cm. de bajada de hombro con el punto a, desde este punto y hacia la derecha traza una pequeña línea.
    * Desde F trazamos la medida del largo del hombro, que cruzará la pequeña línea que hemos trazado desde el punto a marca con el punto G.


    * Para trazar la altura de la sisa, desde el punto a y hacia abajo marca la medida con el punto H.
    * Para trazar la línea de pecho en la parte delantera  mide la distancia entre C y H, esta medida la marcas desde A hasta I.
    * Dibuja una línea recta que empezará en I, pasará por H y terminará en J y que medirá lo que en la tabla te haya indicado en la columna del busto parte delantera.
    * Para trazar la curva de la sisa, marca el centro entre aH, entra 1 cm. punto b. A 3 cm. de H marca el punto c. Con la regla curva de patronaje, con la lágrima o a pulso une los puntos GbcJ, ya tenemos dibujada la sisa.



    * Para trazar la línea de costado JL, pon la misma medida que en el costado de la espalda, punto L.
    * Para trazar la línea de cintura, aquí tienes que poner 1/4 parte de la medida de la misma une los puntos B y L, trazando una ligera curva.


      Patrón básico del delantero con pinza de talle: He obviado los puntos del patrón delantero básico para que la imagen quede más nítida, el proceso es el mismo, pero ahora trazamos la pinza de talle.




    * Para trazar la altura de pecho, mide en la línea AB y desde el punto A la altura del mismo, señala con el punto M, hazlo igual en la línea SL marca con el punto N.
    * Une con una línea los puntos MN, obteniendo asi la línea de altura de pecho.
    * Marca desde M y hacia la derecha, la medida de separación de pecho.
    * Marca desde B y hacia la derecha la medida de separación de pecho, señala con el punto K.
    * Traza una línea desde K y paralela a MB hasta la línea de altura de pecho.
    * La pinza quedará situada a 2 cm. de la línea de altura o bajada de pecho, punto Z.
    * A ambos lados del punto K, marca 1,5 cm. de profundidad de la pinza.Traza dos líneas desde los puntos obtenidos hasta Z.
    * BL será 1/4 parte del contorno de cintura más los 3 cm. de profundidad de la pinza de talle.




    Patrón básico del delantero con pinza de talle y de costado: El trazado sigue siendo el mismo, pero le añado la pinza de costado.






    * Para trazar la pinza de costado, localiza el centro entre los puntos JL, marca con el punto e.
    * Para saber la profundidad de la pinza, ésta será la diferencia entre el talle del delantero y el talle de la espalda, normalmente 2 cm., en personas con mucho pecho puede ser mayor. Marca a ambos lados del punto e esta diferencia entre el talle del delantero y la espalda repartida por igual. Desde este punto e traza las tres líneas que forman la pinza siendo la linea central 1,5 cm más larga que las otras dos, une J con ese punto.
    * Desde el punto dónde termina la pinza de talle Z y hacia la derecha marca 2cm., a este punto debe llegar la pinza de costado.







    Patrón básico del delantero con pinza de costado, talle y cadera: Aquí te añado la cadera y su pinza.






    * Para trazar la cadera, desde el punto B hacia O, pon la medida de la altura de la misma asi como desde el punto L hacia P.
    * OP será 1/4 parte del contorno de cadera, une ambos puntos con una ligera curva.
    * Para trazar la pinza de cadera, lo único que tienes que hacer es alrgar la línea central de la misma y que te viene marcada desde la cintura.
    * El largo de esta pinza siempre a 7 cm. del borde de la línea de cadera.
                                                            







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    PATRÓN BÁSICO DE LA ESPALDA